友人得知我来沪，邀请我吃饭。他点了一道“草头圈子”的菜，起初我不知何物，上桌后才恍然大悟，原来是猪大肠头配秧草。“落草为寇”的大肠头丰腴依然，而揩了油水的秧草有了光亮色泽，和雨淋过的麦苗颜色相仿。
秧草在故乡很常见。故乡气候宜人，除了夏季秧草略老外，春秋冬季都可吃到秧草。蔓延在郊野的秧草有很强的气候适应能力，有时在寒风里，它依然盛开着金色的小花，普通而顽强。
采秧草不必连根拔起，紧紧揪住草叶，用小刀割下一茬，多少有些淡绿色的汁液沾到手上，闻着有青草的香气。隔几天去看，秧草“创口”处又顶出一片绿色，让人们口福绵延。不过要想享受福中之福的话，就要吃春天秧草冒出来的芽叶，味道鲜嫩，另有清热解毒之效。
看天吃饭的时代，农人们顶多把秧草腌制做点咸味小菜。大量的秧草被镰刀砍下，被铡刀切碎，沤在田土里，当作秧苗的基肥使用，它不仅为庄稼生长腾出了地方，更滋润着庄稼的成长。那时的猪也吃秧草混合稻糠的饲料，泔水对它们来说很遥远。
磷肥等化学肥料出现后，秧草的农用价值不再，它的食物价值被广泛开发。它的香还是那个香，而失去它庇护的粮食却逐渐失去了原有的味道。我们借助现代化改变农耕文明的同时，也在改变着自己。我们用另一种拔苗助长的方式颠覆自然规律。
很难说，日后秧草会不会失去它的本香———有的蔬菜产区已把秧草迁居到大棚里了。值得庆幸的是，眼下泰州的秧草大多数还是取自野外，充足的产量让秧草可以被做成各式菜肴，可以被做成早晨天天见的包子，秧草包子里的稼穑气息直达五脏六腑，那是田园的草木本香。
“清”是秧草包子的主题，观之清亮，闻之清新，食之清爽。馅料里的秧草焯过水、沥干水分，切成小段，配上口蘑丁和笋丁，下锅用重重的素油炒，油少了口感如枯柴。收火前撒上盐，盐不动声色地溶入一片大草原，再随之进入雪白的包子皮里。
秧草馅在包子里小憩，但随着旺火沸水的培植，它们复苏觉醒，不住地打着哈欠，把气息过度到面皮上。当面皮上承载超荷后，气息再次行进，它冲出蒸笼的阻隔，攀附上如通天梯的浓浓白烟。当馥郁的香味钻入鼻腔，忍不住揭开蒸笼，犹如看到伸出墙外的桃花，有爬至墙上，一睹桃树全貌的冲动。
包在包子里的秧草吸油，吃起来油溜溜的，这是滑润和绵柔叠加在一起的感觉，丝毫不腻口。有两味鲜物的提携，有弹软面皮的支撑，秧草包子有了清鲜的资本，清鲜中还隐含着麦香味的甜。当牙齿循环式地把包子消磨后，滋味更为饱满，整个舌尖似乎都迷醉在旖旎的美梦当中。
秧草包子含油足，还能刮油———吃了秧草可吸掉肚子里的“板油”，故喜食者甚多。这让我明白了以往秧草不得宠的重要原因———其时乡亲们肚子里是没有太多油水的，但那样的日子也就走过了。
